La indumentaria argentina como archivo vivo de cuatro décadas de transformaciones sociales y productivas

Una remera intervenida, un tapado elaborado con materiales descartados o un guardapolvo resignificado pueden leerse como documentos históricos capaces de dar cuenta de las crisis, los debates ambientales y las discusiones sobre identidad que atravesaron a la sociedad argentina en las últimas décadas. Bajo esa premisa, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en articulación con la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino), inauguró la muestra Vestir mundos, una exposición que permanecerá abierta hasta el 1 de julio de 2027 y que reúne piezas producidas por diseñadores locales desde fines del siglo XX hasta la actualidad.

Qué muestra la exhibición

El recorrido, curado por Franco Chimento y Raúl Flores, se estructura en seis núcleos temáticos que articulan el vínculo entre la moda local y los contextos sociales que la hicieron posible. De acuerdo con lo informado por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en la presentación de la muestra, el hilo conductor es la idea de que los diseñadores argentinos convirtieron la restricción y la crisis en materia de trabajo creativo, produciendo piezas que, según sostuvo Chimento, dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia. Esa declaración, reproducida por el comunicado de prensa de la institución, funciona como clave de lectura para interpretar las búsquedas formales y productivas que la exhibición pone en diálogo.

En los primeros núcleos, la exposición repasa las respuestas creativas a las crisis socioeconómicas que se desplegaron entre fines de la década de 1990 y los primeros años del nuevo milenio, según detalla el texto curatorial. En ese período, firmas como Trosmanchurba, integrada por Martín Churba y Jessica Trosman, recurrieron a fusiones textiles, al quemado de plásticos y al uso de materiales descartados para redefinir la noción de sofisticación, en un contexto marcado por las restricciones productivas que afectaron al sector. La exhibición incluye también la colección Pongamos el trabajo de moda para siempre, realizada en 2004 de manera conjunta con la Cooperativa La Juanita, que resignificó el guardapolvo blanco como emblema del trabajo autogestionado y de las recuperadas.

A quiénes incluye y desde cuándo

• Mariano Breccia y Mercedes Martínez, del colectivo 12NA, quienes desmontan y recomponen prendas de segunda mano como parte de sus piezas.
• Juliana García Bello, que trabaja con ropa heredada y manteles donados para construir nuevas prendas.
• La firma Therapy Recycle and Exorcise, con sede en Córdoba y Berlín, que aplica el suprarreciclaje a las subculturas nocturnas sin distinción de género ni estacionalidad.
• Las integrantes de MANTO, Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, que desde 1996 producen prendas en lana de oveja y pelo de llama junto a hilanderas del norte argentino.
• La diseñadora salteña Roxana Liendro, que traslada técnicas de orfebrería como el repujado y el cincelado a textiles andinos como el barracán y el aguayo.

Sostenibilidad, oficios y búsquedas recientes

El eje de la sostenibilidad aparece en la muestra articulado con la lectura de las prácticas productivas y los oficios tradicionales, según detalla el comunicado de la Fundación IDA. Las piezas vinculadas al trabajo con fibras del norte argentino y al diálogo con técnicas ancestrales conviven con las búsquedas más recientes que la exposición incorpora, orientadas a la biotecnología y a la producción circular. De esta manera, la curaduría propone un recorrido que, según lo informado por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, no se limita a exhibir prendas, sino que las presenta como documentos capaces de registrar procesos sociales más amplios, desde las crisis económicas hasta los debates ambientales y las disputas por la representación cultural en la Argentina de las últimas décadas.